24 мая независимые виноделы, объединившиеся в кооператив, открывают на западной части Гостагаевского плато Анапской долины первую в России винную деревню. Это старое место виноградников, и теперь они выступают фактически как неоколонисты заброшенных земель.

Этот новый большой проект создается не на пустом месте, уже несколько лет группа активистов работает на Кубани, возделывая виноградники и создавая интересные гаражные вина.

Винодельня Ивана Каракезиди

Добрый барин, бонвиван, самодур, джазмен, потомок понтийских греков, заселявших приобретенные Россией земли в Причерноморье и развивавших здесь виноделие — один из самых ярких виноделов русского юга и один из первых, кто начал делать здесь вино, за которое не стыдно.

На своих виноградниках Каракезиди с одинаковым успехом выращивает общемировую классику, например, мерло, и главную надежду российского виноделия — сорт красностоп золотовский. Этот сорт, как и большинство российских аборигенных сортов, пришел с Дона, где казаки начали заниматься виноделием, когда заселяли эти земли. Одним вином, кстати, у Каракезиди дело не обходится — он разводит овец, делает сыр, выращивает фрукты и овощи, печет хлеб и с радостью укладывает подгулявших визитеров на ночлег в гостевом доме — за отдельную плату, разумеется. Такой вот агротуризм по-русски.

Семигорье

Аналогично, по принципу полного цикла, работает и усадьба «Семигорье», которой заведует Геннадий Опарин. В 90-е он одним из первых занялся виноторговлей, возил вина из тогда еще никому не известной как винодельческий регион ЮАР, и, проникнувшись к Африке любовью, построил свою усадьбу на манер южноафриканских ферм — беленые стены, тростниковые крыши. На спускающихся к дороге виноградниках вся бордосская классика — мерло, совиньон-блан, каберне-совиньон, пино-нуар. Готовое вино, граппа и очень недурственный сидр хранятся в двух больших погребах под домом, на гриле жарится мясо из окрестных хозяйств, гости удят рыбу в озере, на берегу которого стоит усадьба. По закону торговать вином самостоятельно такие малые винодельни не могут, поэтому здесь вино — бесплатный комплимент от хозяина к завтраку, обеду или ужину.

Гай-Кодзор

Гай-Кодзор — армянская деревня, раскинувшаяся на холмах в окрестностях Анапы, некогда была окружена виноградниками огромного винодельческого совхоза «Кавказ», превратившимися в лучшем случае в дачи, в худшем — в пустыри. Решать вопрос на местность выехал давно интересовавшийся вином москвич Эдуард Александров. Ему помогали (и помогают) опытные французские виноделы из долины Роны — региона, максимально похожего климатом и почвами на окрестности Анапы. Выращивает Александров французскую классику с той же Роны, преимущественно белые сорта. Главные козыри Гай-Кодзора — легкие, фруктовые, с мягкой горчинкой белые вионье и руссан. Впрочем, здесь с успехом делают и розовые, и мощные полнотелые красные вина. 

Хутор Ведерников

В отличие от вышеперечисленных, эта донская винодельня в одноименном хуторе ориентируется преимущественно на местные сорта. Не случайно, ведь хутор Ведерников — одна из родин донского виноделия. Здесь выращивают три самых лучших автохтонных российских сорта — упомянутый уже, дающий густое, терпкое, мощное вино красностоп, более мягкий и менее выразительный цимлянский черный, из которого тут делают легчайшее розовое вино и сибирьковый. Впрочем, классические европейские сорта тоже выращивают и делают отличные яркие вина из смеси донских и европейских сортов винограда.

Собер-Баш

Винодельня Андрея Куличкова, главного энтузиаста и популяризатора автохтонных донских и северокавказских лоз. Разумеется, его главный козырь — мощный, фруктовый полнотелый красностоп. Кстати, в этом году исполняется 200 лет его культурному выращиванию. Немало времени Куличков тратит в разъездах по отдаленным хуторам и полумертвым совхозам, выискивая почти забытые лозы, некоторые из которых сохранились и вовсе в единственном экземпляре, на какой-нибудь покосившейся террасе в богом забытой деревне. Куличков заботливо собирает все, что может найти и экспериментирует, сочетая российские лозы между собой и с французской классикой, стремясь найти вкус нового российского вина — самобытного и в тоже время на равных конкурирующего с лучшими мировыми производителями.